文 / Kaya 发自广州

Kaya，配方师

给多个品牌创造配方提案，参与皮肤护理原料开发；

2020年联合发起年轻配方师社群，建立配方师与消费者沟通桥梁。

▷ 成分党流行过几年，成分的竞争，基于“人无我有”。但是，随着大家追踪热点成分的步调趋于一致，开始比拼成分的浓度，走向“人有我优”。

▷ 目前来看，国内大部分品牌已参与成分浓度竞争，例如10%烟酰胺、50%玻色因、80%二裂酵母、1%视黄醇…… 在外包装或详情页标注浓度吸引消费者购买，是主要形式。

▷ “原料桶”产品有其市场需求，但“浓度”不应该成为产品和品牌的荣耀。优秀的产品与品牌，应该讲究工艺，并与用户有情感连接。用材、技术、基础研究，都非常重要。产品细节和触达环节，应让消费者感到“可靠”；在产品之外的文化建设和服务细节等，应让消费者体会到“用心”。

▷ 基于原料维度，目前美妆品牌构建壁垒的方式有：买断某种原料或重组多个原料，尤其是国际品牌在这方面有先发优势。但是，中国有自研技术的公司和品牌也在出现，未来会越来越多。

▷ 10年前，我就开始给消费者说明肌肤菌群的重要性，以及在护肤品中加入益生元的好处。几年前，在国内大火的品牌贝德玛（卸妆水代表），其专利低聚果糖、木糖醇、甘露糖醇与鼠李糖搭配，即是关注皮肤微生态的代表性成果，这是个非常好的方向。

▷ 根据巴斯夫、奇华顿、赛比克、德之馨等国际美妆原料巨头近年的相关产品布局，“表皮微生态”趋势确定，国际原料公司几乎都开始推出与皮肤菌群调节相关的技术和原料。

▷ 这个趋势，是必然也是应然。全球消费者整体在变理性，在经历了“猛药轰炸”后，皮肤依然问题重重，大家会更关注什么是真正健康的皮肤。举个例子，以前大家觉得祛痘需要高浓度刷酸、去角质、杀菌消炎；现在一部分人知道，在皮肤上培养“好细菌”，能间接改善痘痘肌肤问题，让皮肤“全面健康”。

▷ 表皮菌群的平衡，不仅直接影响肌肤健康，还能通过激活一些活性分子，触发明确的美白、抗老化功效。发现皮肤菌群与活性分子的关联，是非常值得研究的方向。

▷ 不论身体还是皮肤，补充营养都很重要。但是，补充有可能过量，可能产生依赖，使肌体原本潜能降低。

▷ 这些问题在美容产品中同样存在。例如，外用神经酰胺对于干性或屏障脆弱的肌肤来说，是一个宝贵的补充成分，也是市场上热门成分之一。但是，当补充神经酰胺的产品成为日常依赖，可能导致皮肤自身合成神经酰胺的能力减弱。

▷ 如何激发肌肤自身产生更多胶原蛋白、透明质酸、神经酰胺等，是未来化妆品需要更多思考的问题。

▷ “流量大王”玻色因的研发正是基于再生美容理念，其诞生是指向“激发皮肤内部生成更多透明质酸”的目标。玻色因可算是全球美容界的一个重要里程碑，引得国内各种原料公司“山寨”玻色因，并相互杀价。

▷ 实际上，早在玻色因席卷全球之前，果酸产品就开启了再生美容的帷幕。指定浓度的果酸，对皮肤内的玻尿酸和胶原蛋白，有激发再生作用，且效果明显可见。不同类型果酸功效侧重不同，加上果酸对角质剥脱有强烈作用，高浓度强刺激，建议在专业人士指导下或是到专业机构操作。果酸市场乱象，引来了更严格新法规，在国内法规限定的浓度下，难以获得特别理想的效果。

▷ 除玻色因、果酸外，还有很多再生美容成分。例如，来源于天然植物的单体分子 —— 积雪草当中的苷元类物质和欧洲水青冈（发现玻色因由来的植物）当中的糖类；还有各种合成多肽类。

▷ 通过天然或合成分子，激活皮肤指定功能指标提升与激发再生修护速率，会是未来明确趋势。

▷ 此外，经典再生美容成分维生素A，其功效不断被市场教育成为大热门后，维生素A的温和替代类分子与衍生物，例如补骨脂酚（国外产品已广泛使用），通过新原料备案后或将成为大热元素。

▷ 植物提取物一直都是美容市场的掌上明珠。现实中，因为提取技术范畴过于宽泛、技术良莠不齐，让很多人认为植物提取物无法带来明显而快速的效果。理论上，基于诺贝尔奖相关理论，一些独特的植物正不断被科学家们发掘，打磨成强大的功效原料。

▷ 例如，青蒿提取物用于头皮问题和痘痘皮肤的护理方向，是化学抗菌剂的优秀替代方案。基于辣椒素受体相关理论开发的，用于欧莱雅集团赫莲娜品牌新品白绷带当中的“塔斯米诺”（一种澳洲植物假八角的提取物），低浓度即可带来快速而强大的舒缓刺激效果感受。早年因为明星站台而大火的日本品牌POLA，基于细胞自噬理论发现的，能明显提升皮肤光泽的甘茶提取物。

▷ 人类历史上长久食用的保健植物或适应元（增强特定人体免疫功能与极端环境适应力）植物，如姜黄、醉茄根、红景天、人参、俄罗斯白桦茸、灵芝等，也不断被深入开发成为一个个亮眼的活性原料。

▷ “以油养肤”概念的大火，是天然植物深入人心的有力证明。在全球消费者日益重视天然纯净的理念驱动下，高性能植物提取物永远都能让用户心生向往。

▷ 近年来，我也常给亲朋好友赠送适应元相关植物产品，比如给高血糖朋友送白桦茸，给经常熬夜工作强度很大的男士送醉茄根粉末代茶。

▷ 随着“以油养肤”概念持续大热，植物精油也被喜欢天然理念的消费者追捧。

▷ 针对精油，中国还没有完善相关法规，精油领域长期乱象百出。比如，消费者买到的“护发精油”实际上是大量硅油；很多护肤精油，是混合了多种合成酯，还用其它植物油去混淆概念。

▷ 精油的准确定义是：从植物的花朵、叶子、果皮、树皮、根部、种子及树脂等具有强烈气味的部位，萃取出来的挥发性浓缩物，也是植物气味的来源组分。因此，大部分花朵都能提取精油。

▷ 精油不是油，但是能溶解于植物油和大部分酯类。作为消费者只需记住：精油 = 芳香植物来源，精油 ≠ 商品名写着某某护肤/护发精油。

▷ 藿香正气水的藿香，就是一种饱含精油的芳香药用植物，在国人药用历史上广泛被使用，强大功效不必多说。藿香复杂的化学构成，奠定了其多重功效特性。亚什兰和奇华顿活性物部门，均推出了基于藿香活性提取物，分别用于敏感受刺激肌肤的快速舒缓修护、头皮菌群平衡与头皮问题解决，并且都取得了良好市场成绩。Lucas mayer基于IFF集团雄厚的香原料供应链实力，新推出了芳香植物升级再造产品，基于薰衣草与粉红胡椒的活性物，以高性价比俘获品牌用户。

▷ 疫情到来，也让植物精油的抗菌、保护、对抗病毒的作用被越来越多人认识到。屠呦呦发现青蒿素的青蒿，属于典型芳香植物。以超临界提取青蒿，能得到一种具有强烈芳香的油膏状物质，可归为精油。对于引起头屑和皮肤痤疮的细菌真菌，青蒿提取物有强大抑制作用；同时，对于菌群失衡引起的不良体味，也有很棒的净化效果。目前，已有多个洗护产品开始使用青蒿提取物作为唯一的去屑止痒功效成分。

▷ 很长时间里，专业芳香疗法与精油是在高级酒店、SPA中心才能体验到，其服务群体相对小众，年龄偏大。例如，英国雅容玛、法国yonka、其它专业线品牌身体护理线，或多或少会用到含有植物精油的按摩产品。 以油养肤概念越来越受欢迎的潮流下，更多年轻消费者开始接触并喜欢上芳香精油领域的相关产品与服务。

▷ 值得注意的是，纯精油具有强挥发性和强渗透性，不建议非专业人士自行使用，最好在执国际证书的芳疗师指导下使用，不要随意购入自己不了解的精油。

▷ 美妆业善于创造和利用概念，长期受到监管的整顿。在美妆业，干细胞宣称已被明确禁止，外泌体还是很多商家换概念博眼球的手段。

▷ 美妆领域的“干细胞”，基本来源于某些特定植物（比如苹果、雪绒花、海茴香）的损伤部位培养的愈合组织，通过特定培养得到的细胞提取物。跟植物发酵异曲同工之处，是一些植物的营养物质变成了更小的分子或者某个成分得到更多。

▷ 美妆领域的“外泌体”，则是细胞分泌物，类似“血清”“乳清”。是的，牛奶也能产生外泌体。外泌体主要成分，是蛋白质与微小核糖核酸等，具有类似细胞膜磷脂双分子结构，因此更容易亲和细胞被细胞利用，并且也能包裹一些其他物质（例如多肽）。涂抹的“外泌体”，目前主要用途是促进渗透，在皮肤上的作用取决于包裹什么活性成分。而且，如果不借助微针等破皮手段，表皮涂抹外泌体，其中大部分依旧会被角质层拒之门外。

▷ 值得一提的是，美妆领域宣传的“深层渗透”可能更像文字游戏，这里的深层是指“角质深层”，或者最多到表皮与真皮连接处。如果美妆产品“深层渗透”到真皮，就违法了，外用产品的渗透极限是表皮。

▷ 干细胞也好，外泌体也罢，如果来源于专业医学背景、拥有齐全资质和临床实证的团队，技术相对可靠。如果是微商品牌或者普通日化，劝大家谨而慎之。

注：本文仅代表个人观点，不作为相关科研讨论与参考。